Камера стоит 70 рублей.
Блин, а здесь они в четыре раза дороже.. Знал бы, так в Питер сьезил бы за камерой. Интересно, а по чём тогда у вас там продаются восьмискоростные втулки Alfine-8 ?
Покрышки тоже здесь не дешевые, в среднем около 500 руб за них просят, смотря от рисунка протектора.

Но, дело не только в цене, но и в потерянном времени на замену покрышки и в испорченном настроении в такой день. Камеры то да, расходный материал. А вот покрышку новую после пореза покупать жаба душит и не возить же всё время с собой запасную покрышку, лучше, если бы они более прочные были, покрышки эти. Раньше у них протектора на десятилетия хватало, а у теперешних на два года максимум

killer258

Ну вот, например: Антипрокольные покрышки Schwalbe - какие бывают, чем отличаются

Вчера испытал новую покрышку NOKIAN Mount and Ground 160, поставил на заднее. Проехал по Волхонскому шоссе свои 40 км, движения меньше по сравнению с Санкт-Петербуржским и Петергофским, мягко и уверенно, лишней нагрузки не заметил, на грунте тоже отлично. В следующую субботу испытаю другую NOKIAN Mount 300.

novikpav

Совсем забыл напомнить, при обкатке шипованных шин рекомендуют первые 10 км сильно их не нагружать.

Я слышал это в отношении сначала шин для грузовиков. Потом перешло на легковушки, а теперь вот и для велосипеда заговорили. Может друг у друга переписывают? А что там может с этой покрышкой случится? И что значит не нагружать? Велосипед не автомобиль. "Тяга" у велосипедиста примерно одинаковая или едет или стоит. Можно ещё красться или вести велосипед рядом. :)
Резиновая смесь после изготовления покрышки стабилизируется в недели примерно, пока она заедет на склад, пока отгрузят в торговую сеть, пока продадут может пройти и пол года. О чем говорят эти рекомендации понять затруднительно.

Не заморачиваюсь, просто езжу. По асфальту, больше по грунтовке (нагрузка на ноги выше) и лесу. Теперь вот и зимой можно будет. Сносятся - куплю другие, вечного ничего нет, как и времени на второстепенное.
123Max
За подсказки спасибо!

Вот такой прицепчик присмотрел Carry Freedom Y-Frame : https://www.youtube.com/watch?v=NoQ-dDzlbc4 до 90 кг можно перевозить, как заявлено. Столько не повезу конечно, но запас по прочности не помешает. Куча аксессуаров ещё к нему.

spbtvmaster
Велосипед не автомобиль. "Тяга" у велосипедиста примерно одинаковая или едет или стоит. Можно ещё красться или вести велосипед рядом. :)

Вопрос, конечно, интересный, и если им заняться, то окажется, что надо обкатывать 40 километров. Вот цитата с машинным переводом:

Я работаю на дистрибьютора, который продает несколько марок зимних шипованных шин, и каждый из них приходит с этим предупреждением, в частности, из Швальбе.

Чтобы обеспечить постоянную фиксацию шипов, шины должны пробегать около 25 миль (40 км) по асфальту, избегая при этом быстрого ускорения или резкого торможения.

С учетом сказанного, я не думаю, что есть какие-то физические средства, чтобы сказать, что они проехали достаточно далеко. Более того 25 миль / 40 км, вероятно, на безопасной стороне.

Вот причина, почему они рекомендуют то же самое для шипованных автомобильных шин, и я совершенно уверен, что процесс похож на шины для велосипедов.

Выглядя как плотницкие гвозди с коротко срезанными валами перед тем, как вставлять их головой в шину, зимние шипы изготавливаются путем ввинчивания штифта из карбида вольфрама в цилиндрический металлический корпус. Обычно от 80 до 100 шипов на шину вставляются в небольшие отверстия, отформованные в дизайне протектора шины. Протектор часто смазывается (желательно 2% мыльный раствор) для облегчения установки. Специальный инструмент распределяет резину и вставляет шпильку в нижнюю часть отверстия. Как только шип установлен, инструмент извлекается, и резина протектора сжимается вокруг плоской головки шипа и цилиндрического корпуса, чтобы удерживать его на месте.

Поскольку смазке требуется некоторое время для испарения, а резина протектора сжимается вокруг шипа, шипованные шины требуют особого периода приработки. Это позволит смазке испаряться, а резина протектора будет соответствовать форме шипа.

Существует также форма смазки, используемая при первоначальной формовке шины, которая остается на поверхности шины в течение некоторого времени, пока не изнашивается, эта смазка не имеет большого значения для асфальта или грязи, но, как вы можете себе представить, на льду или снегу она может сделать вещи немного более скользкими, так как это еще больше снижает коэффициент трения.

Перед отверждением шин часто наносят смазку для снятия, чтобы предотвратить прилипание шин к пресс-форме. К сожалению, часть смазки остается на поверхности шин, и сцепление уменьшается до тех пор, пока оно не изнашивается.

Утянуто отсюда: https://bicycles.stackexchange.com/questions/51287/winter-tires-break-in

123Max
Логично насчет смазки... :)

После 40 км субботних ничего негативного, кроме грязи, на шинах не заметил. Прицепчик Carry Freedom Y-Frame, который выше на видео и ещё одну Schwalbe Marathon Winter Perfomance заказал. Заготовки, болванки из цветмета и готовые детали возить из одного гаража в другой (мастерские) - самый раз, 2 км.
123Max
А шипы часто отваливаются у Schwalbe? Через сколько км пробега примерно и чем менять?

novikpav

Это сильно зависит от стиля катания, например, я езжу зимой не каждый день и плавно и аккуратно, все шипы на месте. Для автомобильных шин есть наборы "сделай сам" для шиповки колёс (инструмент + шипы), возможно, такое же есть и для велошин, но сам я пока с этим не сталкивался.

Ага, всё понятно, спасибо. Тоже езжу плавно и аккуратно, но по субботам - свои 40 км наматываю, без экстрима. Уже привык, тонус поднимает такая нагрузка хорошо, думаю вот от автомобиля избавиться, практически не нужен он мне. Стрессы, заботы, если ехать - такси полно, поезда ходят, самолеты летают. Наборами для шиповки не пользовался, даже и не знал, что есть такое, темнотА :)

Сегодня с супругой прокатились до Горбунков (КАД) и обратно, легко. До поездки профилактику великам сделал, смазка, подкачка.. Техника не подвела и погода тоже. Некоторые советуют колеса поменьше поставить диаметром, сейчас 26. Что это даст?

если езда исключительно только по асфальту, то имхо, ничего не даст. Ну разве что будет чуточку легче набирать скорость и немного труднее поддерживать максимальную скорость.
А на бездорожье колесо большего диаметра меньше реагирует на всякие ямки и колдобины, катится более спокойно, и меньше пробуксовывает в глубоком песке.

Сегодня нагрузил велосипедный прицеп почти предельным весом (заготовки латунь и алюминий для фрезера ЧПУ) - примерно 90 кг.
Трогаться трудно, нужен небольшой толчек прицепу. Тормозить тоже трудно, сзади прет не хило. Короче надо на прицеп монтировать тормоза .

Коллеги, хочу на дачу для местных поездок велосипед с электроприводом взять. Подскажите, какую модель лучше брать. Основные требования складной, привод 250 вт, наличие режима скутер, колеса 20 дюймов ну и цена желательно до 60 тыр. Посмотрите из этих трех, что поинтереснее. Может что другое подскажете.


https://hiper-power.com/ru/catalog/elektrotransport/elektrovelosipedy/engine-bf204/
https://www.polar.ru/catalog/elektrovelosipedy/polar-pbk-2007s/
https://www.hoverbot.ru/catalog/elektrovelosipedy/elektrovelosiped-hoverbot-cb-8-quper-2019/

Часто вижу велосипедистов у которых седло не поднято на нужную высоту и они едут на полусогнутых ногах
в нижнем положении педали. Это такое новое веяние или велосипедная неграмотность?
Имею ввиду не скачков на велике по заборам и канавам, а обычных любителей покататься.

Обычная неграмотность.

triton
велосипед с электроприводом взять. Подскажите, какую модель лучше брать.

Они все китайская помойка. Такой мелкий формат мне принципиально не нравится, поэтому и рекомендовать будет не корректно. Ну мелкий он слишком, для подростка может или женщине или может низкорослому человеку подойдёт.
Критичный узел у них батарея, стоит больше пол велосипеда, а сдохнуть может через три месяца. Выбирать, у кого самая длинная гарантия на батарею. Лучше, чтобы продавец был местный и запчасти были в наличии. Вторая проблема сырой металл, любое падение чревато деформацией рамы.
Электровелосипед тяжелее обычно. В дороге да, помогает крутить педали, самостоятельно умеют ездить не все. Но, если батарея сдохнет, потом устанешь на нём пилить домой лишний вес будет обузой.
Советую взять на прокат на недельку и тогда принять решение, а нужно ли оно? Успехов.

spbtvmaster
Они все китайская помойка.

Оно и понятно. Но если родной японский движок и рама, то цена уже за сотню. Лосить по трассе я не собираюсь, да и прыгать по бездорожью тоже. 90% пользователей на алишных нонеймах ездят и ничего.

Там не бывает японских движков и у японцев, всё китайское. Отличие в качестве реализации.
Для дешёвых великов они батарею собирают из обычных элементов 18650, берут самые дешёвые для экономии и понятно их ни кто не подбирает, что попалось и ладно.
Велосипед с мелким колёсами не безопасен на дороге. В общем, если всё решили пробуйте, потом расскажете как оно.

Велосипед с мелким колёсами не безопасен на дороге.
Согласен. Когда лосиш на нем свыше 20 км. Чревато. Меньше скорость, проблем нет. У меня есть старенький складной с мелкими и классический горный с крупными. А с электро дел никогда не имел. Знаю только что 250 Вт это велосипед, а 350 это уже транспортное средство. Гаишники могут изъять. Только вот как они определят, где какая мощность, это загадка.

Они не цепляются к таким велосипедам. Если водитель трезвый и едет ровно.
По мощности они придираются к большим самокатам, по инету проверяют модель и могут пугать штрафстоянкой. Так они конечно не в курсе сколько там мотор.
Электричка штука прикольная. Но ручки плавного газа там нет. Разгоняешься педалями, включаешь мотор и он тебя как в спину толкает вперёд, приём приличный даже пугает. Дальше, можно педали не крутить и ехать на электротяге.
Сложно придумать с чем это сравнить. Проще взять на прокат и самому почувствовать твоё это или нет. Мне не очень понравилось, запас хода небольшой, прогнозировать остаточную ёмкость невозможно. Приличная тяга только первые до десяти км, дальше скисает. На мелкие расстояния по городу мне ездить не куда. Через три месяца продал. У товарища батарея сдохла и он её пол года ждал, пока в Китае приняли старую, от диагностировали и выслали новую. А как приехала он продал этот велик. Там был с большими колёсам.
Я привык к мототехнике, когда чётко контролируешь скорость и запас мощности стабильный.

то цена уже за сотню.

вам не обязательно покупать готовый электровелосипед. На алиэкспрессе (или в Сокольниках, но там будет подороже) продаются различные комплекты для моторизации велосипедов. Будет подешевле. Собирается дома легко, я несколько разных вариантов собрал самостоятельно, трудностей обычно нет, если только не изобретаешь собственный проект. Наиболее в продаже распространен вариант, когда в комплекте идёт мотор-колесо (может быть как заднее, так и переднее)+контроллер+ручка газа, и иногда ещё что-либо, или навесной мотор, вставляющийся в кареточный узел. В случае мотор-колеса проще всего получается переднеприводный вариант. Штатное переднее колесо убираешь, МК (мотор-колесо) устанавливаешь вместо него. Это недолго. При этом задняя часть велосипеда остаётся нетронутой. Но без укрепления передней вилки туда можно ставить моторы не более 250 ватт, но вы как раз хотите такой. Есть МК и для заднего колеса. Но там надо смотреть, что на нём - кассета или трещотка.
Вариант с навесным двигателем (например Bafang BBS-01 250w) хорош тем, что мотор крутит кареточный вал, а значит, в этом случае у вас есть возможность переключать передачи в зависимости от условий дороги или бездорожья (хотя для 250 ватт говорить о бездорожье как-то не очень конечно, тут больше подходит 500ваттный вариант), но недостатком этого варианта является значительно бОльшая стоимость подвесных моторов (порядка 35 и более тыс руб) по сравнению с МК, маломощные экземпляры которых стоят 8-10 тыс рублей. Я всё это брал несколько лет назад, возможно, сейчас цены будут повыше. Батарею можно собрать самому из 18650, получается заметно дешевле. Делать её с BMS или нет, каждый решает сам, но лучше, если она будет. Слухи о малом сроке батарей преувеличены.Если батарею не насиловать по току, не допускать разбаланса, переразряда и прочих нехороших вещей, то она работает долго. Моя уже лет пять работает, хотя уже заметно меньше ёмкость, но поскольку была сделана с запасом, то даже и сейчас позволяет проехать до 60 км с одной зарядки (там правда расход сильно будет зависеть от того, с какой скоростью едешь. между скоростями 30км/ч и 40 км/ч разница в расходе почти в два раза)
Короче, вы можете приобрести мотор-колесо 250w где-то тысяч за 10 (если не подорожали), контроллер тысячи за три, ручку газа рублей за четыреста, аккумулятор обойдется по разному в зависимости от напряжения и емкости, и от того, покупной или самодельный.) Более подробно об электровелосипедах и не только, - добро пожаловать сюда https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12752.0 и сюда https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=2.0
и вот https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12728.0
Вот здесь примеры готовых наборов для установки на велосипед https://m.aliexpress.ru/item/32931670469.html
.Если всё же склоняетесь к покупке готового электровелосипеда, то обсуждение в этой теме
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12688.0
Если колеблетесь в выборе между МК или Мид-драйвом, то читайте здесь https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4866.0
Вопросы по аккумуляторам и их зарядке здесь https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=48.0

Коллеги спасибо за интересные отклики. В общем заказал я в нашем известном интернет-магазине китайскую модельку со скидкой. Отзывы вроде нормальные. После того как придет, отпишусь и может фото если надо, выложу. Проблемы с ходом, батареей и др. буду решать по мере их поступления.

В общем техника пришла и активно осваиваю. В городе поставил в режим скутера, крутых горок, что бы помогать педалями пока не обнаружил. Кстати на 25 км конструкция больше устойчива, чем горный. Но на трассу не выезжаю. Если что, на колесе выгравирована мощность.

killer258
Знакомый собрался на переднюю вилку мотор колесо поставить. Посмотрим, что получится. Может подскажите, какую лучше модель велокомпьютера на мою технику поставить? Чтоб GPS была, скорость и расстояние, время, угол наклона определял, подсветка чтобы была и т.д.

Батарею можно собрать самому из 18650, получается заметно дешевле.
Удивительно, а я же считал, что дешевле лиотеха ничего в природе не существует.

Прямо на лиотехе заказ напрямую с завода. Разница в цене с этими панасониковскими банками (в пересчете на емкость) тысячи и тысячи. Там же есть у них плоские маленькие не "банки", а "плитки" по 72 А. Стоили 17-20 тыс/кВт/ч. Я их НЕ покупал, но обратил внимание на такую разницу в ценах. Может, это смешной совет, так, как я сам электротранспортом не пользуюсь, но, интересно услышать мнение знатоков.

Что с этим лиотехом не так?

Знакомый собрался на переднюю вилку мотор колесо поставить. Посмотрим, что получится. Может подскажите, какую лучше модель велокомпьютера на мою технику поставить? Чтоб GPS была, скорость и расстояние, время, угол наклона определял, подсветка чтобы была и т.д.

по поводу велокомпьютера ничего не могу сказать, так как не пользуюсь ими. А вот наборы для переделки велосипедов в электро могут комплектоваться небольшими дисплеями, подключаемыми через разьём к контроллеру, на которых отражается заряд аккумулятора, скорость текущая, максимальная, средняя, общий пробег и проиденный путь с момента последнего включения, что-то там ещё и продаются ещё отдельно девайсы, показывающие параметры расхода батареи - текущие напряжение и ток, мощность текущая и средняя, и сколько ватт-часов израсходовано, чтоб знать, сколько ещё можно проехать. Но он нужен не всем и тоже может быть приобретен отдельно.
Мотор-колесо на передней вилке ведёт себя неплохо, (если покрышка достаточно нагружена весом, чтоб не пробуксовывать), как-никак передний привод. Никогда не закозлит. Но если мощность мотора переднего колеса больше 250w , то надо обязательно усиливать переднюю вилку, ибо неоднократно описывались случаи на сайте электротранспорт.ру, когда мощный мотор её ушатывал своим реактивным моментом, ибо её конструкция передней вилки не рассчитывалась на такое использование, и она однажды обламывалась. И если мощное переднее МК, то аккуратнее газовать в поворотах из-за реактивного момента мотор-колеса. А так довольно приятно переднее колесо тащит, у меня есть такой, но правда, слабенькое - те самые разрешенные 250W ( это самое первое МК, которое я купил когда-то, а сейчас не использую (так как предпочитаю ездить на подвесном моторе)) , просто держу его на случай, если законотворцы всерьез начнут щемить мощные электровелосипеды, то пересяду на него). Зимой я переднее МК не пробовал, но думаю, что с ним велосипед будет устойчивее к заносам , чем с задним ведущим.
Некоторые товарищи даже делают вообще полный привод, - ставят МК и вперёд , и назад, управляются моторы двумя отдельными контроллерами от общей ручки газа

Во времена СССР на велосипедах Минск руль имел анотомическое
расположение ручек руля (масло масленое). Т.е. они были расположены
под углом примерно 90-100 градусов. На велосипеде Украина - по углом
100-110 градусов. Что позволяло комфортно рулить.
Потом тенденция велорулестроения развернула руль почти по прямой.
Типа ибо нефиг расслабляться при поездке.
Вопрос к знатокам - нахрена так сделали???

Потом тенденция велорулестроения развернула руль почти по прямой.
Типа ибо нефиг расслабляться при поездке.
Вопрос к знатокам - нахрена так сделали???
Видимо чтоб не ездок не расслаблялся... :))

А если серьёзно, то мне кажется, что с такими углами руля, в поворотах кисть с внутренней стороны поворота слишком изгибается, что заставляет ослаблять хват. Более прямой руль, может и менее удобен на прямиках, но для маневрирования более подходит. Но это мое мнение.

Видимо конструкторов вытеснили стилисты.
Некоторые велосипеды выглядят как дембеля из швейных войск.
Верёвки тросы торчат в разные стороны. В детстве мы устраивали
гонки на велосипедах по тропинкам в кустах. Такой современный велосипед
зацепится за первый торчащий сук. Приехали...