Olexandr прав ASBнадо сокращать отапливаемую площадь и вкладываться в утепление - 200 квадратов протопить дровами это жесть - у меня сосед (дом как раз около того 200 кв.м.), до проведения газа топился дровами-углем (котел у него был кажется "ишим" - отечественный чугуниевый) так в морозы протравливать его приходилось раз в 3 часа т.е. жить надо постоянно.
Вообще считается:
Самое дорогое отопление:
1.Электричество.
2.Привозной газ (газгольдер) - пропан-бутан.
3.Соляра.
4.Природный магистральный газ.

Дрова-уголь - неопредленно, в зависимости от местных условий, для Подмосковья это сравнимо с солярой.

Сейчас холодно , и в очередной раз стою перед выбором . Газовый котел у меня стоит энергозависимый . Потребляет около 100 вт , в основном это потребление циркуляционного насоса . Чем лучше обеспечить работу котла при прекращении энергоснабжения . Купить ИБП на гелеивых АКБ или инверторный генератор на жидком топливе ?
Никто не занимался этой темой ?

А система отопления какая? Может ли она работать самотеком, как, например "ленинградка"?

нет , система закрытого типа , работает под давленим 1-1.5 кг.
В продаже есть инверторы 220/12 вольт , но там синусоида квадратная . Дрель работает - котел гудит , чуть не спалил агрегат...

Жалко, можно было поставить дополнительный недорогой энергонезависимый котел типа АОГВ-80 и не париться. Тогда уж надо (ИМХО) движок покупать т.к. это более универсальная вещь - можно что другое запитать, чего много в частном доме - чем аккумы. У моих родителей часто отключают свет, а нужно постоянно откачивать воду из подвала, очень выручает, движка ямаха, генератор нонейм, 12 лет, все пох работает как часики. Вообще я видел движки на природном газу, но они по ходу чайна, чет стремняк, все таки газ....
Вообще я активно думаю о той же проблеме - если есть лишние деньги, можно приобрести вариант движка с автоматическим пуском в случае отключения света и дистанционным управлением, но стоит это, как говорят в Крыжополе, "как чугунный мост".

энергонезависимый котел типа АОГВ-80
это уже пошлый век, и эти двухдюймовые трубы под углом для естественной циркуляции .
генератор нонейм,
генератор нужен инверторный , с чистой синусоидой .

driving
может быть и прошлый век, но зато энергонезависимая :-))) Хотя конечно да - неравномерность отопления солидная.
на самом деле я так понимаю, инвертор 12-220 дает квадратную синусоиду из-за особенностей преобразования, а генератор полюбому должен давать чистую синусоиду, другое дело, насколько она стабильна. В котле, наверняка, стоит какой-нибудь электромагнитный вибрационный насос по типу "грюнфорс" т.к. он практически бесшумен и который просто не может работать при квадратной синусоиде. У моих родителей дренажные насосы именно вибрационного типа и от движка они нормально работают, так что только движок, все остальное у производителя - думаю эту характеристику можно уточнить у продавца или представителя.

Насос не вибрационный , центробежный , комплектуются асинхронными однофазными ЭД .


Увеличить

Я уже вник в тему безперебойника , осталось закупить причиндалы .

driving
Отпишите решение, т.к. у меня это сейчас насущная необходимость хочется посмотреть максимальное количество решений, что бы выбрать оптимальное.
Блин, все - таки асинхроник, я всегда думал, что он таки вибрационный, тогда понятно, почему он не воспринимает такой ток...

Для вышепоказанного циркуляционного насоса ,,Грандфос,, нельзя ли приспособить блок бесперебойного питания от компа, предварительно заменив малоёмкие штатные аккумуляторы на автомобильный? Ведь мощность насоса, особенно на самой низкой скорости, достаточно маленькая, аккумулятора должно хватить надолго! У кого какие мысли по этому поводу?

Главное бесперебойник синусовый найти. А в меандровом бесперебойнике я и 6СТ-190 ставил и Гелевый 160 А/ч глубокого разряда от АТС . Выиграл по времени второй хотя и меньше был на 30 А/ч. Точного времени работы компа с моником не помню (3-й пень и Ж/к монитор), но много. Дело то было ещё аж в 2007 году.

правильный инвертор :



Правильная АКБ



Не реклама , а самый дешевый вариант мне хватит поддержать свое душевное равновесие в морозы . С генератором не хочу заморачиваться про многим причинам

Хотя и рекламируют септики Топас , как необслужваемые - врут . И чистить надо , и ремонтировать .
Приведу два случая - первый - "растворился" в воде поплавковый переключатель .Под воздействием каких - то електрических сил пропал сам поплавок , но остался оплавленный конец провода в ПВХ трубе . При этом хододная и горячая вода "кусалась" - била током . Я долго не мог урузуметь в чем дело .Купил и заменил поплавок = 400 руб , а так такой ремонт стоит в районе 4-5 тыр

Случай второй , один из компрессоров накрылся, но я уже встречался с этим явлением . Нужно просто поменять сразу две мембраны. Вопрос , где их взять . В ЗИПе были , но я уже их ставил двумя годами ранее . Поискал ремкомплект , но нашел самое близкое в СПб . Поехал на рынок , мне честно ответили - ремкомплеты не возим , но можем продать новый компрессор = 16 тыр . В кошельке у меня было 15 , сделали скидку,купил - ср...ть иногда хочется...



Септик после зимы с новым компрессором

ису152
спрашивайте, отвечу

Подскажите по возможности, хочу укрепить фундамент в садовой домушке, договорился с таджиками. Как правильно надо вести с ними денежные расчеты? Расписки с них никакой не возьмешь наверное. Или с их прорабом договор составить какой? Вобщем фиг знает.

Берешь бесперебойник ИБП для компов самый дешёвый маломощный, к нему акум автомобильный б/у. Так вот и зимовали. Хорошо чтоб это всё в подсобке было, так как аккумулятор незакрытого типа.
forte с б/у АКБ 50ач при расходе насосом примерно 30вт, хватает примерно на 12-15 часов. Если АКБ будет 60ач и новый, думаю до 24чассов. Посчиталь легко, просто АКБ не всегда соответствуют заявленной емкости.

а есть насосы центробежные (немецкие) подороже и экономичнее, на 1 скорости всего 18вт.

Берешь бесперебойник ИБП для компов самый дешёвый маломощный, к нему акум автомобильный б/у.
А с формой выходного напряжения что делать? Читал где-то про индуктивность на выходе бесперебойника, но сейчас найти не могу где читал про это...

а у бесперебойников для компов ИБП с этим всё нормально. Вы внутрь гляньте там транс внушительный стоит. Да и 2 года практического использования в собственном доме с центробежным насосом в отоплениии.

Вот опять я с вопросом. Квартира на первом этаже кирпичного двухэтажного дома, кухня сени и веранда с крыльцом выполнены ввиде деревянной пристройки, стоящей на сваях их брёвен и труб. Вся эта пристройка постепенно отходит от каменной стены дома и заваливается в сторону уклона, на котором дом стоит. Ясно, что надо как-то выправлять пристройку, подводить какой-то более правильный фундамент, т.к. существующие сваи просто воткнуты в грунт, а деревянные изрядно подгнили. Грунт песчаный, с вкраплениями каких-то округлых валунов. Вдобавок под верандой проходят трубы теплоснабжения и похоже канализации, т.к. прошлой зимой в сараюшке под верандой было аномально тепло. Подскажите пожалуйста, какой надо делать фундамент для таких условий, как выправить веранду, и какова примерно стоимость таких работ, если кого-то нанимать.

Arc
если грунт действительно песчанный ,то стоит уложить пристройку на ленточный фундамент имхо
все столбики и прочие вкопанные "сваи" мерзлота "выпучивает" из земли и пристройка постепенно отходит от дома .
Делать полноценный фундамент до глубины промерзания - дорого

А сколько стить будет - как с бусурманами договоришься .

driving
грунт песчаный - по определению не пучинный - отхождение пристройки вызвано, скорее всего, износом самой пристройки и фундамента.
Arc
А песчаный грунт насколько мощный (глубокий)? Есть ли глинистые пласты или нет? Есть ли вода (хотя если песок, то вряд ли).
Насколько изношена сама пристройка её размер, пристройка рубленая или каркасно-обшивная? Если рубленая, то состояние нижнего венца?
Немного поясню вопросы: технология заводки (замены, ремонта) фундамента под деревянные строения достаточно отработана: под постройку заводятся балки и она приподнимается и вывешивается на домкратах (можно и без них, тогда заводятся только балки на клинах), но при этом учитывается износ самого строения - не завалиться?
По этому только ремонтом фундамента может не ограничиться - надо ремонтировать и нижнюю обвязку или венцы.
При этом надо четко понимать, отчего заваливается пристройка - износ фундамента или рельеф?
ИМХО - если грунт песчаный, и нет воды - лучше лить монолитную ленту на арматуре - столбы будут разрабатываться из-за недостаточной несущей способности грунта, да и устанавливать их сложнее.
Что касается глубины - опять же - если нет воды и песок (супесь) - они не пучинистые и глубина может быть относительно небольшой - от 50 см. и глубже (я бы капал на 1м.20 см.).
Шириной можно обойтись сантиметров 40, заармировать все это 4-6 нитками 14-той арматуры, нитки через каждые 50 см. связать в пространственную конструкцию - залить все это бетоном с применением вибратора (на худой конец проштыковать) прямо в траншею, стенки которой (что бы не уходило цементное молочко и для последующей гидроизоляции) обить чем-нибудь типа толстой полиэтиленовой пленки или толью - у нас этот способ называют "по молдавански").
Все коммуникации, которые найдете - надо защитить - сделать обойму - трубу бОльшего диаметра, чем которую защищаете - при ремонте это даст возможность вытащить трубу из фундамента не расколачивая его.
Не забыть о гидроизоляции - хорошенько просмоленная доска в двух слоях рубероида - самое оно.
Кстати - если грунт не очень и рельеф с уклоном - можно (а я доже думаю, что нужно) - пролить дно траншеи под фундамент цементным молочком (его можно купить на бетоносмесительных заводах) для укрепления грунта.
По ценам - да кто его знает?
Если все выше перечисленное - не в коня корм - пристройка, скажем этого не стоит - то можно поступить совсем просто - по лету, оценив ситуацию - завести между столбиками существующего фундамента столбики из "фундаментных блоков" - продаются такие блоки (монолитные) размерами (могу и ошибаться, но где-то так) 40на40на60 на достаточную глубину (сантиметров на 50-60) с шагом тоже сантиметров 50 и на эти столбики аккуратно опустить приподнятую на тех же домкратах или клиньях пристройку - одновременно и перекос можно убрать.

Arc
Сразу не посмотрел картинку - есть все-таки грунтовые воды близко или нет?
Так перекосить пристройку - когда она оказалась выше чем основное строение - может только если сваи "выперло" промерзшим пучинистым грунтом - может быть под песком все-таки глина или суглинок который не дает уходить грунтовым водам?

Так перекосить пристройку
у нас вся деревня такая .
Особенно прославился " ЗОДЧИЙ" . Все дома ставит на кирпичные столбики , которые выпирает на следующую весну из под домов , как парадантозные зубы .
Кде то читал ,сила "выпирания " мерзлоты 15 000 кГ на кв метр .

Ленточный фундамент не заглубляют , лежит на песчанной подушке 20-40 см . Песок обязательно хорошо пролить водой.

driving
ису152
Спасибо! Теперь примерно определился - в каком направлении гуглить про фундаменты, а то даже и не знал, про что искать - настолько далёк от тем строительства. А тут вот "счастье" такое с верандой...
ису152
Насколько глубок песчаный грунт - я не знаю, всю жизнь прожил в другом районе города. Спрашивал у местных - кто что говорит: одни говорят песчаный, другие говорят, что пустоты типа карстовых (но, насколько я понимаю, карст и песок - разные вещи). Попробую порыться в местном краеведении. То, что я вижу под верандой - плотный песок с редким вкраплением какие-то странных округлых булыг, с мою голову размером. Основной каменный дом стоит на фундаменте из бутового камня, причём из бута как-бы вытесаны большие кирпичи, размером примерно с бордюрный камень, сам дом постройки 191_ - кагого-то года. Веранда - новодел годов 1970-х. Вся эта радость досталась год назад. Под каменной частью квартиры - подвал, населённый теплоузлом и слесарями. Дом стоит на склоне, склон идет к реке. Опять-же местные говорят, что всё это дело ползёт вниз потихоньку. Про грунтовые воды тоже постараюсь узнать, но подвал сухой и весной особой грязи нет.
Пристройка размером 6 на 3,5 метра, в плане представляет собой прямоугольник, длинной стороной пристроенный к каменному дому. Сама пристройка по замыслу её безвестного зодчего - каркасная, обшита досками, причем ощущение, что строил он её из "г**на и палок". Под пристройкой 6 шт. деревянных лаг, сечением примерно 100 на 150, на которых она стоит, лаги опёрты на сваи (частью из труб, частью из брёвен). Думал про подьем пристройки домкратами, но из-за хилости пристройки - боюсь сложится она, как карточный домик. Прошлой весной снег, сходящий с шатровой крыши основного дома, весьма душевно бухнулся на крышу пристройки, отчего она ещё более заметно отошла от каменной стены, даже натянулась электропроводка, идущая в пристройку из каменной части. Думал про фундаментные блоки, но не поплывут ли они под уклон?

Arc
теперь более менее понятно -
1.Когда будете гуглить прежде всего найдите глубину промерзания грунта в Вашем регионе - отсюда глубина заложения фундамента.
2.Что более-менее понять, что у Вас с грунтами прошурфите примерно по такому алгоритму
гуглите глубину промерзания, что бы понять на какую глубину шурфить, потом берете ближайшего среднеазиатского специалиста лопаты и кирки и при помощи его глубоких познаний в копании узких и глубоких ямок делаете шурф - по вынутому грунту, опять же с помощью гугла ищите какой это грунт и его несущую способность (способы примитивные - дедовские -катаете "колбаску" и ждете когда она высохнет - по тому как рассыпется "колбаска" можно более-менее точно понять, что за грунт.Шурфов желательно сделать хотя бы два, лучше четыре (по углам).
Если грунты совсем слабенькие, да и не слебенькие - можно сделать следующее: провертеть в земле дырки (вручную, есть такие строительные буры (не садовые ими только дырки под клубнику крутить) с удлинителями - до 2-х метров, бензобуры или машины, которые делают дырки для электростолбов - только без фанатизма - 100-150мм должно хватить, следите за коммуникациями - сколько народу на деньги попали, пробив какой-нибудь газопровод, я в том числе :-( ) ниже точки промерзания, шагом сантиметров 50. Если на дне песок - залить туда тоже цементное молочко для укрепления грунта, если глина - подсыпать песка и пролить водой, подтрамбовать (очень желательно). Потом туда вставляется асбестоцементная труба - для защиты от морозного вспучивания - можно обернуть их в два слоя толя - если грунт пучится, то он не будет выталкивать из земли столб - т.е. работать своеобразной смазкой ;-)). Столбы надо делать не только по периметру, ну и под лаги пола - можно реже - через метр - и, соответственно, под шаг лаг (если пол будете утеплять, то шаг лаг надо делать кратным ширине использованного утеплителя - не надо будет его резать и кроить, по ширине по крайней мере). В а/ц трубу вставляется арматурина и заливается бетоном (штыковать т.е. уплотнять бетон с помощью подручных средств -арматуры, штыря, лома - обязательно или вибратора, даже самодельного - из перфоратора - пустота в свае - не дело) - забутку (бетон+заполнитель в трубе) можно достаточно тощей - нагрузка вертикальная и особой марочности бетона не надо, можно 100-150. Что бы скомпенсировать взаимные горизонтальные подвижки можно на вершину каждой из опор поставить кусок полутавра соответствующей длинны т.е. сантиметров по 20 - фактически отходы - на них уже обвязку пристройки, через гидроизоляцию, к ним можно приделать и забирку (ограждение подполья, что бы туда не задувало снег или дождь).
Получится достаточно дешевый легкий в изготовлении и надежный фундамент, которому, по большому счету, не грозят пустоты - пристройка легкая, фундамент легкий.
В чем гадосность ситуации - везде песочек и булыжники - а в каком-то месте - глина. Выход глины в каком-то более или менее локальном месте может привести к трещинам даже в хорошо заложенном фундаменте. Везде песочек, а в каком-то месте пласт глины (он может иметь любой угол - даже стоять вертикально) при морозном всучивании неравномерность дает локальную неравномерную нагрузки и трещины в фундаменте. Если есть карсты и песок стопудово надо проливать дно траншеи цементным молочком - для укрепления основания.
КАРСТЫ-отстой полости в толще, оставшиеся от таяния ледников или вымытые подземными реками - очень опасная вещь. Судя по тому, что Вы описали - песок, булыжники и карсты - берег реки с наносным грунтом (или ледниковый), который на самом деле имеет склонность к сползанию, но медленному - Василий Блаженный вон уже сколько в Москву - реку ползет ;-))
По карстам и вообще по грунтам - найдите местную организацию, которая называется как-то типа "геологическая экспедиция такого-то района". Там у них должны быть карты грунтов и карты пустот (карстов), во всяком случае в моей местности есть широко известная в узких кругах система пещер и карты (видел их лично) есть. За определенную денежку - думаю выкопировку нужной карты можно найти. Почему думаю есть - по идее при много этажном строительстве обязательно проводили геоизыскания - именно такие экспедиции.
Вообще, судя по описанию пристройки - её легче снести и построить новую - если не превышаете размеров и сохраняете материал стен - даже разрешение на строительство не надо. п.17 ст.51 градостроительного кодекса Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)

Ну и в заключении:
а)не забывайте об уровне и проверяйте обязательно диагонали - обе диагонали (от углов) должны быть одинаковыми - крыша может нормально не встать.
б) не связывайте жестко пристройку и основное строение - оставьте небольшое расстояние - термошов (грубо говоря - щель, заполненная просмоленой паклей, специальной резиновой "колбасой", на крайняк монтажной пеной и прикрытая доской) разные материалы стен и разное температурное расширение.
в) посмотрите на внешние стены самого дома - если есть небольшие горизонтальные или вертикальные трещины - ну это для дома такого возраста нормально. Если есть трещины косые - значит дом "плывет" это трындец - быть может сам дом и "сталкивает" пристройку.
г) если подвал сухой - хорошо - меньше пучинистоть - проще фундамент.

driving
Так перекосить пристройку
у нас вся деревня такая .
Особенно прославился " ЗОДЧИЙ" . Все дома ставит на кирпичные столбики , которые выпирает на следующую весну из под домов , как парадантозные зубы .
Кде то читал ,сила "выпирания " мерзлоты 15 000 кГ на кв метр .

Ленточный фундамент не заглубляют , лежит на песчанной подушке 20-40 см . Песок обязательно хорошо пролить водой.
О яя - ЗОДЧИЙ дас ист фантастиш! Мега спецы. Вода собирается под столбиком глина не дает дренировать -зимой замерзает - зуб готов.
Кроме проливки песка, ещё хорошо бы притрамбовать его - в идеале специальной машинкой - можно на день взять на прокат.
Морозное вспучивание - страшная сила, даже массивные фундаменты ревет.
Ленточный фундамент может быть любой глубины.
Я сделал так - 2 м.20 см глубина, потом тонкий слой (буквально в одну камушку) гравия втрамбовал в глину трамбовкой - бревном, потом слой в 40 см. песка и гравия - самого дешевого, два раза водой (пролитый водой песок, пока вода не ушла приобретает такие любопытные аморфные свойства - вроде жидкость, вроде и твердый), ещё трамбовка и выравнивание, потом ФБСки-50ки (фундаментный блок стеновой, ширина 48 см.), нижний блок, для увеличения площади пяты фундамента положен на бок (высота блока 58 см т.е. фактически нижний блок 60-ка, друган присоветовал) на него ещё два ряда ФБСок, между ними, в растворе две нитки тонкой арматуры (участок я купил, а в передачу к нему шли 80 50-х ФБСок 10 сороковых, так что ещё и на баню осталось). По верху ФБСок армопояс 50 на 50 - бетонный монолит на гранитном гравии с армировкой четырьмя нитками 18-той арматуры (тогда это было не так дорого, как сейчас, 18 арматура сейчас стоит что-то нереального), гидроизоляция, потом десять рядов рабочего кирпича М-100, потом сборные перекрытия (цельнотянутые с соседнего ЖБИ по дешевке) вот "ноль" и выведен. Как вспомню, какие копейки это обошлось (совсем недавно) смешно становиться - сейчас за такую цену не то что "ноль" не выведешь, и половину материалов не закупишь.

Американские дедушки делают модное заземление (фильм 35 минут). :)

[Видео YouTube - нажмите для просмотра]

Сезон дачный начинается, предупрежу коллег на всякий случай, обычно москвичи сталкиваются. Восток Моск. области, Ивановская, Владимирская и рядом расположенные. Будете нанимать строителей и увидите тел. 89092741784, 89046545021 Андрей (армянохххх фирма), рекомендую обходить подальше. Качество самое дерьмовое, какое может только быть. Довелось посмотреть их фундаменты,кровли и сразу стало понятно, почему Спитак весь развалился. Постоянные конфликты с заказчиками.

Ну вот кажется и для меня привалило радости и счастья)) Сдал документы на регистрацию сделки. Участок пустой, не огорожен пока даже, но в кадастре всё есть и прописано.
Возникает вопрос:
С чего начать?

Точки-координаты границ участка известны. Я думаю взять навигатор и методом 10-ти кратных измерений выявить их на местности и установить таки забор.
Какой?
Ситуация такая с грунтом : Торф, под ним глины метра 4, а под ней супесь какая-то...
Хочу сетку рабицу, а в доль неё кустарники высадить по нижнему ярусу, верхний ярус - Туйя...
и тут же вопрос с сантехузлом... я намерен делать наверное автономную систему... или по системе 3-х колодцев с септиками что бы на выходе чистая вода была? Надо сказать Влаги там и так хватает.. с моего участка выда внешне сошла уже, а вот кто пониже- видны ещё лужи...

СЦБист Поздравляю :)
Если у Вас там болото, нельзя делать из бетонных колец. Вы их толком не гидрозаизолируете. По весне септик будет затапливаться.